Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.
Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.
Материалы:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу..
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м..
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Тюнинг-доработка
В предыдущем проекте был сделан вот такой «арбалет», с одной парой не скоростных, круглых блоков (эксцентриков), что значительно облегчало изготовление и не нуждалось в последующей сложной настройке эксцентриков. В этом проекте произведем дополнительный тюнинг и добавим еще пару центральных блоков, это должно дополнительно облегчить зарядку (взведение тетивы) и увеличит начальную скорость полета стрелы, без замены основных плеч (дуги) арбалета.
Фото конечного результата доработки
Пункт 1. Подготовка.
Для доработки нам потребуется:
• Два ролика стеклоподъемника от ВАЗ классика.
• Отрезок трубы профильной 15х15х1,5 мм.
• Два болта с гайками Д=10 мм.
• Краска.
Инструменты:
• Болгарка.
• Дрель, сверла.
Пункт 2. Основной процесс доработки.
Покупаем в авто магазине или демонтируем на разборках из двери автомобиля ВАЗ два ролика стеклоподъемника.
Покрасим ролики эмалью для наружных работ под основной цвет дуги арбалета.
Для начала снимаем тросик-тетиву и вынимаем его из отверстия в ложе, там теперь будет располагаться держатель блоков. Примеряем новые ролики по месту, снимаем размеры длины планки крепления.
Переносим полученные размеры на профильную трубу, у меня получилось примерно 11 см.
Отпиливаем отрезок трубы. Намечаем точки где будут крепежные болты и просверливаем отверстия Д=10 мм.
Для крепления блочков необходимо подобрать подходящие болты, идеально хорошо подошли болты для крепления тормозного диска от скутера, также они очень крепкие, что тоже плюс.
Распускаем трубку вдоль пополам или расширяем отверстие в ложе.
Сделаем гайки, чтобы они вошли внутрь профиля трубы.
Стачиваем две противоположные грани болгаркой, чтобы она помещалась внутри профильной трубы.
Закрепляем оба ролика на болты, затягиваем немного, чтобы ролик перестал вращаться.
Просверливаем в гайках сквозные отверстия под стопорные шпильки Д=2 мм.
Для шпильки можно применить ось от заклепки, с которой предварительно необходимо снята саму алюминиевая клепку.
Болгаркой стачиваем, отпиливаем лишнюю часть резьбы.
Одну шпильку устанавливаем на постоянно сразу.
Отпиливаем лишнее и немного расплющиваем острой стороной молотка.
Устанавливаем механизм в ложе и прикручиваем второй ролик на место. Закручиваем гайку, шплинтуем, отпиливаем и расплющиваем кончик молотком. Оба крепежных болта роликов, с помощью шестигранного ключа, поворачиваем с небольшим усилием на несколько градусов в сторону откручивания, чтобы деформировать внутри шпильки, это зафиксирует их от выпадения, после этого зажатые ранее блоки должны начать вращаться. Если блоки не вращаются, надо это устранить.
Теперь можно просверлить планку и закрутить центрирующий саморез, это предохранит планку от смещений, а ролики от касания, задевания и трения о ложе, колодку.
Устанавливаем на место тетиву, продеваем петлю сквозь ухо крепления и протягиваем до центральных новых блочков.
Вариантов расположения тетивы у нас теперь два.
Такой — с уменьшенным боевой ходом тетивы.
И такой — с увеличенным боевым ходом.
Надеваем тросик на все блочки, кроме одного центрального.
Старый трос (тетива) теперь стал немного длинноват, его надо укоротить и пере заделать окончание.
Развязываем старый узел или раскручиваем крепление, укорачиваем примерно на 3-5 см.
Пункт 3. Установка тетивы.
После укорачивания тетивы, руками надеть ее уже не получится, если это не так, значит надо еще укоротить.
Для того чтобы теперь полностью надеть тетиву, надо применять специальное приспособление, которого у нас нет.
Поэтому применим простую капроновую веревку и две деревянные палки (воротки).
Продеваем веревку как на фото, туго натягиваем и завязываем на узел.
Вставляем два воротка и поочередно, равномерно закручиваем обе веревки, периодически проверяем как надевается тетива или еще нет.
Таким способом у меня очень просто и легко получилось надеть тетиву на последний блочек.
Аккуратно отпускаем воротки и трос натянут.
Пункт 3. Проверка.
Все готово, арбалет модернизирован подручными средствами, идем делать первый выстрел.
Результат: арбалет стал более быстрым и убойным. Сила натяжения получилась около 30-35 кг.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: