Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал систему отопления в частном доме, который реконструирую.
Если кому-то не интересны тонкости и детали, можете посмотреть видеоролик. В нём я, немного более кратко, рассказываю о том, что у меня получилось:
Перед тем, как проектировать систему отопления, я сформулировал для себя основные моменты, которые хочу воплотить.
Во-первых, система должна быть комбинированной — отопление должно производиться посредством подогрева пола, но, дополнительно, в каждой комнате должен быть ещё и радиатор! Ведь, если зима выдастся морозной (хоть давно уже и не было такого), то для того, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении посредством только тёплого пола, необходимо будет сильно поднять его температуру, что может быть не комфортно.
Во-вторых, система должна быть компактной. Дом не большой, и не хочется «захламлять» помещения трубами и коллекторными шкафами! Все элементы, включая радиаторы, нужно разместить в нишах под окнами (Благо, стены в доме очень толстые), трубы тоже спрятать, а газовый котёл разместить на кухне так, чтобы он впоследствии спрятался в навесной шкаф, вместе с элементами его «обвязки».
И, наконец, основное требование — в каждой комнате должна быть возможность регулировки температуры воздуха в помещении, и температуры поверхности пола.
На последнем остановлюсь подробнее… При конструировании комбинированных систем отопления, возникает одна трудность — как подать теплоноситель с разной температурой в радиаторы и в полы?. Ведь, в радиаторы, для их нормальной работы, нужно подать, хотя-бы, 70 градусов! А в полы — максимум 40!…Существуют для этого специальные котлы, которые имеют дополнительный контур. Но они редки и очень дорогие…
Как правило, проблема решается сборкой так называемого смесительного узла (картинка взята из интернета):
В нём насос гоняет по кругу теплоноситель в контурах тёплого пола, а трёхходовой клапан с термостатической головкой подмешивает горячий теплоноситель по мере остывания.
Но такая схема меня не устраивала по многим причинам. Во-первых, (и главное), я хотел сделать управление полами в каждой комнате!! Ведь, например, я хочу, чтобы на кухне, или в ванной, пол был ощутимо тёплым, и, в то-же время, в спальне мне удобнее, чтобы он был просто «комфортной температуры». И не очень неудобно будет для этого идти куда-то, где установлен шкаф с узлом и крутить какие-то вентили, вспоминая, какие именно контура (и сколько их) уходят в спальню, и какие в ванную)))). Да и, всё равно, ведь, я не смогу сделать это исключительно для одной комнаты — «по дороге до нужной», они будут тоже греть пол. Если, к примеру, шкаф будет в коридоре, то от него, по этой «лучевой схеме» должны расходится все контуры. У меня дом не большой — контуров всего одиннадцать. Но, даже так, от шкафа будет отходить двадцать две трубы!!! Они же займут весь коридор. Да и сам коллекторный шкаф будет неслабых размеров. А нужно же найти место, где он не будет мешать, и его не заставят мебелью! Да и, молчу уже про то, что моя супруга, которая устраивает мне разборки за то, что я запланировал розетку на видном месте, а не там, где она не бросается в глаза, ну никак не потерпит уродливую (с её точки зрения) огромную дверку в стене. Она стопроцентно захочет спрятать её за какой-нибудь мебелью, потому-что, «лучше уже пусть так, и не надо мне тогда никаких регулировок!».))))
«Покурив эту тему» достаточно длительное время, я узнал про ещё один способ регулировки температуры подогрева пола — посредством, так называемых, термостатических головок RTL.
Они внешне очень похожи на обычные термостатические головки, которые ставятся на радиаторы, но отличаются от них принципом работы. Обычная головка «считывает показания» с воздуха, а RTL — с теплоносителя. Т.е., через клапан с обычной головкой можно сколько угодно прокачивать кипяток, но она не закроет клапан до тех пор, пока температура воздуха в комнате не достигнет значения, заданного ей.
«Эртээлка» же работает наоборот — она может находиться в ледяном воздухе, но, как только через клапан пройдёт теплоноситель, температура которого выше установленной, она закроет клапан!
Вот их я и решил использовать в каждой комнате.
В итоге, я таки сделал себе отопление с теми требованиями, которые изначально закладывал.
И для этого мне понадобилось:
1. Газовый котёл. (В моём случае — «IMMERGAS EOLO MYTHOS 24 4R»Двухконтурный, турбированный.). При выборе марки руководствовался отзывами, сроком гарантии и наличием в моём городе официального представительства фирмы-производителя. При выборе модели — добротностью (относительной, конечно) и отсутствием лишних наворотов, типа погодозависимой автоматики и прочего (Ну такой уж я человек, что не люблю даже машины с коробкой-автомат! Люблю сам управлять ситуацией)))) К тому-же, именно эта модель как раз «демпинговалась» фирмой-производителем, и я, купив её у официалов, получил к ней в придачу к снижению цены ещё и кучу «подарков»- бесплатно дали коаксиальный дымоход, фильтр с манометром для системы отопления, фильтр для системы водоснабжения и проводной комнатный термостат. И ещё 10 (вместо пяти обычных) лет гарантии)
2. Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном, различных сечений. (20,25 и 32 мм)
3. Фитинги для них.
4. Коллекторы («гребёнки») для «тёплого пола».
5. Радиаторы. (Стальные, панельные, 22-го типа. Я взял недорогие «Прадо», российского производства. Был выбор между ними и «Лидеей». Пусть простит меня один из завсегдатаев этого сайта, но отговорили меня от Лидских. Сказали, что российские лучше. Хотя…Возможно, как обычно, сработал стереотип «Своё-плохо, импортное — хорошо!» )))))
6. Термостатические головки с кранами дли радиаторов. (В моём случае — «DANFOSS». Далеко не дешёвые, но проверенные мною-же. Прекрасно у меня работают около 15-ти лет без единого нарекания)
7. Термостатические RTLголовки с кранами для тёплого пола. («Herz». Тоже надёжная продукция)
8. Трёхходовой клапан с RTL-головкой, имеющей выносной датчик температуры. (Тоже «Herz»)
9. Сантехнические уплотнители (Лён. Паста «Унипак»)
10. Теплоизоляция для труб разных диаметров.
Начал я с того, что проложил трубы в стенах. Как уже говорил, стены в доме очень толстые, и я сделал в наружных стенах «опоясывающую» штробу таких размеров, чтобы в ней спряталась ППР-труба 32 мм, спрятанная в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена:
Высоту от пола определил такую, чтобы чуть ниже можно было расположить гребёнки, и, при этом, вверх, над ними, можно сделать отводы для бокового подключения радиатора. Всё это «хозяйство» я решил разместить в каждой комнате под окнами, для чего под подоконниками были вырублены ниши, глубиной 150мм:
«Обратку» я проложил в полу ещё на этапе изготовления самого «пирога» тёплых полов.
Напомню, сами греющие плиты пола я делал в прошлом году, о чём писал вот в этой статье.
Так как основным греющим элементом в моей системе будет являться пол, то расчёт мощности радиаторов я не производил. Просто купил радиаторы таких размеров, какие помещались в ниши после того, как там были расположены органы управления полами. Радиаторы выбрал недорогие, российского производства. Они 22-го типа, и, по грубым прикидкам, всё равно, не смотря на небольшие размеры, будут способны самостоятельно (без помощи пола) обогреть помещения, в которых установлены.
Для управления радиаторами я использовал краны с термостатическими головками, производства «DANFOSS», которые славятся своей надёжностью.
Объясню принцип их работы, на случай, если кто-то не вникал… Головка поворачивается до нужного деления, и, когда температура воздуха в помещении достигнет установленной, она перекрывает кран и радиатор прекращает греть! Как только температура в помещении упадёт, головка снова открывает кран.
Соответствие температуры конкретному делению на головке для каждой комнаты устанавливается опытным путём.
Но начал я с монтажа не радиаторов, а элементов управления тёплыми полами. В некоторых комнатах у меня располагалось по два контура труб, в некоторых — по три. Для их соединения в параллель, были куплены вот такие коллекторы («гребёнки»)
Описанный мною в предыдущей статье метод раскладки труб в полу, позволил мне добиться идентичной длины и формы всех контуров. Благодаря этому, гидродинамическое сопротивление потоку во всех контурах условно можно считать одинаковым. Именно поэтому такая система не нуждается в балансировке, что и позволило мне использовать вот такие недорогие коллекторы, оснащённые только отсечными шаровыми кранами.
Поясню для тех, кто «не в теме». Обычно, в условиях, когда контуры раскладывают наёмные работники, они не могут позволить себе такую «роскошь», как увеличение времени выполнения работ в несколько раз.(Оплата ведь, производится за квадратные метры, а не за дни!))). Поэтому, трубу они раскладывают «по факту», в следствии чего, контуры отличаются длиной и формой в очень значительной степени! При запуске такой системы греется не весь пол, а только тот участок, где контур обладает наименьшим сопротивлением потоку! Теплоносителю ведь, незачем протискиваться в трудные участки — он протекает по наиболее лёгкому!)). Такая система нуждается в балансировке! Необходимо «придавить» некоторые контуры, чтобы выровнять сопротивление. Для этого коллекторы оснащаются не просто отсечными шаровыми кранами, а вентильными, позволяющими производить плавную регулировку потока, что увеличивает их стоимость!!! Но и в этом случае, работа эта требует много времени — система инертна и медленно изменяет температуру! Настройщику приходится несколько дней этим заниматься — измерил температуру «обратки»,»придавил» самый горячий, пришёл назавтра, измерил температуру обратки, опять «придавил», или «отпустил», пришёл опять следующим вечером, проверил… Так как оплата у них, опять-же, идёт «за факт», а не за время, то наёмные сантехники включают в смету коллекторы, оснащённые не только вентилями на обратке, но и расходомерами на подаче! Вот теперь им легко всё настроить — глядя на расходомеры, вентилями «вывести» на них одинаковые значения!! Вся работа занимает пятнадцать минут… Если бы не одно «но». Такая «гребёнка» стоит очень дорого.(Что наёмника не волнует, потому как материалы оплачивает заказчик))). К примеру, моя гребёнка на три контура обошлась мне около 30-ти долларов США, в то время, как аналогичная, но с вентилями и расходомерами стоила уже 180!!! Умножьте эту разницу на количество коллекторов в вашем доме — именно такие деньги вы заплатите за то, чтобы вашему сантехнику стало удобнее и легче настроить систему! ))))
Коллекторы были закреплены в нишах под окнами и к ним были подключены контуры тёплого пола.
Управление температурой полов в каждой комнате будет осуществляться, как я уже упоминал, вот такими кранами с ,так называемыми, RTL-головками.
Эти краны были установлены на обратке и особенность их в том, что они реагируют не на температуру воздуха, а на температуру протекающего сквозь них теплоносителя! . Горячий теплоноситель, под действием циркуляционного насоса проходя по магистрали, через отвод попадает в гребёнку, проходит через контуры пола и нагревает его. Когда же пол нагрелся, и теплоноситель, проходя через трубы в нём, не отдаёт тепло бетону, а доходит до крана горячим, головка тут-же перекрывает кран и запирает теплоноситель внутри пола. Так как коллекторы подсоединены к магистрали параллельно, то циркуляция прекращается только в полу этой комнаты! И длится это до тех пор, пока температура теплоносителя в полу упадёт на те несколько долей градуса, которых и не хватало головке, чтобы оставить кран открытым! Кран опять открывается, в пол поступает новая порция горячего теплоносителя. а остывший вытесняется в обратку и уходит в котёл для нагревания.
Вот такие узлы были собраны в нишах под окнами. Со временем, когда дойдёт дело до отделочных работ, я просто сделаю там стенки из гипсокартона, и вставлю в них пластиковые дверцы для доступа, благо сейчас есть огромный выбор такого рода фурнитуры. При этом, снаружи останутся только головки радиаторных термостатов, которым необходимо «щупать» температуру воздуха в комнате. Именно поэтому они были смонтированы «торчащими вбок».))):
В помещении кухни я решил вообще не устанавливать радиаторов, а обойтись только подогревом пола! Руководствовался тем, что, во-первых, в качестве напольного финишного покрытия там будет или керамическая, или виниловая плитка. Оба эти материала обладают достаточно высокой теплопроводностью и способны отдать воздуху большое количество тепла. Во-вторых, кухня не является «местом постоянного пребывания», поэтому, если придётся для поддержания комфортной температуры, сделать в ней пол ощутимо тёплым, это не вызовет такого дискомфорта, как в спальне, или в гостиной .. И в третьих, в кухне нет мебели, которая перекрывает конвекционные потоки. Ведь, в отличии от дивана, или кровати, из под стола, и табуреток, всё равно «будет греть». А в местах, где будет расположен непосредственно кухонный гарнитур, я контуров не закладывал изначально. На всякий случай, я решил заложить трубу в кухне более плотно, с меньшим шагом, а под окном, где проходят магистрали подачи и обратки, сделать «глухие» отводы, оставить их внутри стен, предварительно записав из точное расположение от ориентиров. В случае, если выяснится, что пола мне таки не хватает, я смогу, чуть раздолбав стену в двух местах (слабенький известковый раствор марки 10), врезаться в магистрали и повесить под окно радиатор.)))
К сожалению, эти рассуждения у меня случились тогда, когда коллекторы были уже куплены))). А уплотнение кухонных контуров повлекло добавление ещё одного! Но морочится с продажей трёхместного коллектора и покупкой четырёхместного я не стал! Просто выбросил торцевые заглушки в коллекторе, заменив их футорками, и закрутил туда угловые фитинги, которые представляют собой переход с металлопласта на резьбовое соединение. Таким образом я добавил в коллектор ещё один контур. Это видно на фото (простите за окурок!))))):
Отдельно становлюсь на ещё одном решении. Как я уже говорил, я делал так называемую, систему тупикового типа. Это когда теплоноситель, дойдя до конечной комнаты, разворачивается. Т.е., циркуляция по подаче и обратке протекает в противоположенных направлениях.
Учитывая, что поддержание комфортной температуры у меня получается полностью автоматизировано термостатическими клапанами, нельзя исключать такой момент, как одновременное срабатывание всех клапанов в системе! Ведь, реально, дом может прогреться весь, и в какой то момент может закрыться последний из открытых клапанов! Произойдёт то, что сантехники называют «затыком системы». Циркуляция теплоносителя остановится! Насос продолжает качать, а качать некуда!… Котёл просто выдаст ошибку и «уйдёт в аварию». Потребуется сброс ошибки и перезапуск котла!
Спросил у нескольких опытных сантехников, есть ли такая проблема, и как с ней бороться?.. Оказывается, да, такая проблема, действительно есть, если повсеместно используются термостаты, и борются они с ней просто — полотенцесушитель в ванной комнате такого дома они подключают напрямую, без возможности регулировки, или отключения! В случае срабатывания всех термостатов, «затыка» не произойдёт — останется циркуляция через полотенцесушитель…
…Решение, конечно, простое… Но мы же не ищем лёгких путей! Мне не понравилось это решение по нескольким причинам: Во-первых, хотелось бы, таки, оставить возможность регулировки температуры полотенцесушителя! Ведь он — тоже радиатор! Вполне возможно, что будет иногда и слишком жарко в небольшой ванной комнате. Она у меня не особо маленькая (Как для ванной. 9 квадратных метров), но там тоже будет плиточный пол с хорошей теплоотдачей и сорок метров трубы под ним! Да и полотенцесушитель супруга затребовала большой. «Лесенка» размером 60 на 100 см со многими перекладинами. В спецификации было указано, что он может выступать в роли отопительного прибора для помещения, площадью до 8-ми метров квадратных. Учитывая ещё и основное отопление, я подумал, что «всегда жарящий на полную» полотенцесушитель — не самое лучшее решение.
Во-вторых, из за особенностей планировки, ванная комната у меня располагается рядом с кухней, где будет расположен котёл. Т.е., расположенный первым, в параллельной цепочке, полотенцесушитель, подключённый без регулирующей арматуры, может очень сильно ослабить гидродинамическое давление в системе и его может не хватить на «продавливание» четырёхсот метров труб в полу!
И я придумал другое решение…
Для управления подачей теплоносителя в полы той самой «тупиковой» комнаты я приобрёл так называемый трёхходовой клапан той же фирмы-производителя:
Как видно из схемы на его корпусе, перекрывая проход жидкости, он, одновременно, открывает ей другой проход. Для управления им я приобрёл термомтатическую головку с выносным датчиком:
В отличии от предыдущих комнат, в этой клапан я расположил не на обратке, а на подаче в коллектор. А датчик — на нижнем цилиндре коллектора, к которому подключены трубы обратки пола. Для этого в комплекте даже шла специальная алюминиевая планка, служащая «ложем» для датчика, и обеспечивающая плотное его прилегание к коллектору, и два хомутика. На фото датчика не видно — он расположен сзади. Между ним и трубами подачи я расположил обрезок, сложенного в несколько слоёв, утеплителя (голубого цвета), для того, чтобы датчик не нагревался от горячих труб подачи, а реагировал только на обратку, к которой он закреплён хомутами через алюминиевую прокладку с использованием термопасты:
Как видно на фото, теплоноситель, при открытом кране, подаётся в пол. Когда температура обратки повысится до установленного на головке значения, и она получит эти сведения от датчика, посредством капиллярной трубки (её излишек, смотанный спиралью, виден на фото), головка закроет подачу, одновременно направив поток вниз, в обратку, через байпас. Никакого «затыка» не случится. Горячий теплоноситель просто вернётся в котёл, который отключит горелку, «поняв», что греть ему ничего не надо))))
Все эти работы я неспешно делал вечерами в течении целого года. Наконец, всё было готово, и я повесил котёл и приступил к его «обвязке».
Этим словом сантехники обозначают подвод труб ко всем штуцерам котла.
Слово «котёл», по моему мнению, в отношении к современным агрегатам, тоже является «атавизмом».))))
Ведь, «котёл» — это то, что просто греет воду. Современные же агрегаты, кроме нагревания теплоносителя в системе отопления, обладают ещё несколькими функциями — они вмещают в себя ещё и расширительный бак системы отопления, воздухоотводную автоматику, циркуляционный насос и систему управления им, а так-же, автоматический проточный нагревательный контур для горячего водоснабжения и систему управления температурой в обоих контурах. Так же, агрегат сам обеспечивает принудительный отвод отработанных газов за пределы помещения и обеспечение горелки воздухом. Так что, это скорей, не «котёл», а «миникотельная».))))
Посмотрев множество вариантов «в живую», я увидел множество решений. Как и огромное количество ошибок…. Хоть я и не специалист, но такие грубые «косяки», как установка фильтра грубой очистки (Так называемый «косой фильтр» или «грязевик») на вертикальной трубе, по которой теплоноситель подаётся вверх, я встречал очень и очень часто!
Вот этот фильтр:
Как видно из его устройства, при вертикальной установке он работать просто не будет!!! Мало того, его, обычно, ставят без отсечных кранов!!! (Т.е., его чистка просто не предусмотрена?))))
В двух случаях я видел такую его установку после другого, так называемого, «самоочищающегося» фильтра:
Это уже совсем «ни в какие ворота»… Потому что самоочищающийся рассчитан на отфильтровку более мелкой фракции…
Второй, часто встречающейся ошибкой является установка кранов «с американкой», не думая… Видел на одном котле все краны «вразнобой» — одни разборной частью к трубам, другие — к котлу.
Тот факт, что эти грубые ошибки я встречал очень часто, утвердил мои подозрения в том, что большинство «мастеров» проектируют обвязку котла на основании того, что «меня учили, что этот фильтр нужен обязательно», не понимая, как оно всё реально работает.
И я решил не спрашивать советов, а, на основании увиденного, сделать свои выводы и собрать всё не «так, как советуют», а так, как считаю нужным.
(Заострю внимание, что не считаю всё нижеперечисленное единственно правильным. Найдёте, в чём я ошибаюсь — обязательно сообщите и обоснуйте!)
Краны на штуцерах котла я решил установить американками к трубам! Несмотря на то, что профессиональные сантехники говорят, что их учили всегда ставить американками не к трубам, а к прибору!!!
Объясню своё решение. Если «прибор» — это, к примеру, радиатор, или коллектор, то правильнее так, как учили их! Потому что, при такой установке, можно, в случае аварии, перекрыть кран и снять прибор для ремонта, или замены. При этом, запертый кран останется на трубе, и остальная система сможет работать.
А если «прибор» — это котёл??? Систему, в случае его неисправности, придётся останавливать в любом случае!!! (Да она и сама остановится)))) А при попытке демонтажа котла, из него, если краны останутся на трубах, выльется весь теплоноситель! А ведь, в нём не только горелки и насосы, но и расширительный бак!!! А котёл, как например, в моём случае, расположен в кухонном гарнитуре!!! и подставить там ведро не получится никак!!! Как ни старайся, а получишь поток из, почти десяти литров теплоносителя прямо в свою мебель!!!
А вот, если их поставить наоборот, то, в таком-же случае, мы можем стравить с системы давление, перекрыть краны, и, не сливая систему, демонтировать котёл!!! Краны (запертые)останутся на нём — из теплообменников и расширительного бака ничего не выльется! Из трубы — тоже, потому что котёл висит высоко! Без давления из трубы, расположенной вертикально, с торцом в самой высокой точке, литься просто нечему!))))
И, хоть, не смотря на такие вот объяснения, сантехники мне уже несколько раз говорили, что так не правильно, я смонтировал именно так!
Краны использовал угловые. Как уже говорил, котёл в последствии, будет вмонтирован в кухонный гарнитур. И я решил наиболее близко придвинуть трубы к стене, что даст возможность прикрыть их каким-то декоративным экраном, не делая сплошного пенала! Прятать их в стену я не решился — это сильно затруднит ремонт, в случае аварии…
Всю остальную «обвязку» я решил разместить внизу, не выше 80-ти сантиметров от пола. Руководствовался тем, что высота рабочей поверхности (нижний кухонный шкаф)- 85 см!
Там-же у меня размещён ввод воды в дом и водомерный узел
Его я тоже сделал съёмным и соединил с системой при помощи разъёмного соединения:
Перед запиткой контура ГВС котла, я установил фильтр с магнитным картриджем для защиты вторичного теплообменника:
Кстати, коричневый цвет — это не ржавчина из воды! Почему-то, такой цвет приобрёл картридж фильтра при смачивании.)))
Перед фильтром я сделал «отвод на всякий случай».))) Из него можно будет, например, запитать посудомоечную машину. Или сделать пожарный «минигидрант», подсоединив рукав и разместив его в шкафчике в зоне быстрого доступа.
На трубы ГВС, которые идут к котлу и от него, я установил отсечные краны.
Перекрыв подачу воды в квартиру и закрыв голубой кран, можно менять картридж в фильтре.
Красный кран служит для отключения подачи горячей воды во всю квартиру. Пусть будет такая функция, не смотря на то, что латунные отсечные шаровые краны я предусмотрел в каждой точке водоразбора.
Вварные полипропиленовые краны я использовал только там, где я ими буду очень редко пользоваться. Кроме этого места, я их использовал, как отсечные на случай аварии перед коллекторами и перед подачей воды на улицу:
На обратном трубопроводе системы отопления «косой фильтр» я решил не устанавливать вовсе! Система у меня новая. После монтажа промыта очень тщательно! Система закрытого типа! Заполняется через фильтр! Грязи там взяться просто не от куда!!! На обратке установлен только самоочищающийся фильтр:
Его особенность в том, что, если при выключенном насосе отвернуть штуцер внизу, вода, находящаяся в системе под давлением, подаётся со стороны, обратной её движению под действием циркуляционного насоса, и промывает фильтрующие сетки…
Занимаясь всем этим, я многого просто не знал, ввиду отсутствия какого-то ни было опыта.))) Например, я не был уверен, что циркуляционный насос котла обеспечит хорошую циркуляцию без дополнительного насоса. «Профи» говорили кто что!))) Одни — «Да продавит, даже не думай!», другие — «Ты что! Не хватит его, конечно!». Поэтому, чтобы не врезать в систему насос, надобность которого находится под вопросом, я предусмотрел просто «место под него». Для этого предусмотрел вертикальный участок трубы на обратном трубопроводе, вблизи от розетки, который, в случае надобности, сможет быть заменён циркуляционным насосом и байпасом с краном:
Насос я, таки, потом доставлю. Но, совсем по другой причине.)))
Штатный справляется «на ура». Но, иногда возникает следующая ситуацию: в одной какой-то комнате срабатывает клапан пола. Теплоноситель в полу запирается и начинает остывать, прогревая пол. Это занимает какое-то время. И вот, когда остаётся чуть-чуть остыть до срабатывания термомтатической головки крана, иногда совпадает так, что во всех остальных комнатах тоже срабатывают термостаты, обратка становится горячей и котёл останавливается. Через какое-то время он отключает насос. А через секунду открывается клапан в той, «самой ранней» комнате. Но насос не работает, и остывший теплоноситель остаётся в полу! И пол в этой комнате продолжает остывать! Ведь, хоть в нём теплоноситель уже холоднее, чем во всей системе, но он не выходит в систему (насос не работает). И это длится до тех пор, пока не остынет вся обратка и не включится котёл. А за это время пол может остыть ещё градусов на 4-5. Он перестанет ощущаться тёплым! Вот поэтому я хочу врезать в систему слабенький дополнительный насос и запитать его от обратных контактов реле — пусть он заводится, когда остановится основной! Тогда в системе будет постоянная, пусть и слабая циркуляция, и, даже при «уснувшем» котле, остывший теплоноситель выйдет из пола этой комнаты, и будет заменён горячим. Температура пола не упадёт! А подмес холодной воды в обратку «разбудит» котёл.
Ну вот, собственно, и всё…
А… Ещё сообщу, что котёл был запитан через стабилизатор напряжения… Это, по большому счёту, не требуется.. Но «бережёного Бог бережёт»
Система была запущена в эксплуатацию около месяца назад. На сегодняшний день, кроме вышеописанной ошибки с работой насоса, никаких отрицательных моментов не обнаружено. Всё работает корректно. Радиаторы 22-го типа работают очень мощно. При желании быстро прогреть комнату, поворачивается термостат и температура в комнате растёт очень быстро! Видимо,сказывается то, что, благодаря прогреваемым полам, температура воздуха не имеет большой разницы «по вертикали»- у самого пола воздух тоже прогрет и радиатору значительно легче его «догреть».
Греющие плиты пола имеют большую теплоёмкость — при первом запуске котёл работал непрерывно в течении нескольких часов. После этого он включается очень редко и работает по десять, примерно, минут. Один раз я его отключал на сутки совсем (работал с электропроводкой). Правда, тогда морозов у нас не было — температура на улице была +2…+4, но за сутки температура в помещении упала с 20-ти до 15-ти градусов. Раньше, в таких-же условиях, при отоплении [url=hhttps://usamodelkina.ru/17044-otopitelnaja-pech-iz-kolesnyh-diskov-i-tormoznogo-barabana.htmlttp://]дровяной печью[/url] температура с двадцати падала за одну ночь до семи-восьми градусов.
И напоследок. Я выложил представленное здесь видео, и на других ресурсах появилась масса негативных комментариев. Если не обращать внимание на те, которые сводятся к тому, что «так никто не делает» (при этом, не объясняя, что именно не правильно, и, главное, как надо сделать?), то основная масса осуждений за то, что «Ты дебил! Можно сделать значительно проще и дешевле! Зачем тебе в каждой комнате регулировать?» )))
Товарищи дорогие! У меня НЕ БЫЛО ЦЕЛИ сделать проще и дешевле!!! Цель была — сделать компактно и УДОБНО!!! И варианты, в которых исключена регулировка в каждой комнате каждого нагревательного прибора, я не хочу рассматривать!
Поэтому, такого не предлагайте.
Остальным же замечаниям буду рад. Выслушаю и обдумаю, что именно можно было сделать по другому.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подборки: Отопление
Источник: